两岸一家亲（四） -九游会j9官方登录
（六）仰止阿里山
五月十日早，离开台中向日月潭、阿里山进发。
日月潭、阿里山是大陆游客必到之处，因为它们是美丽宝岛的象征，好像没有来过，就等于没有到过台湾一样。
其实日月潭就是一个大水库，并非人们想象的那么美。与大陆的江河湖海相比，简直就是小巫见大巫。它的闻名，一是台湾岛上最大的湖，二是大陆几代人从小学课本读来的。我第一次游日月潭，是二ｏｏ九年九月，随市红十字会到嘉义县赈灾，那时候台湾的“八・八”雨灾刚过不久，日月潭游客很少。我们下午两点到景区，开游船师父说他今天才运载两批客人，卖茶叶蛋的阿婆说她今天一锅茶叶蛋还剩半锅。与一位景区搞清洁的老伯交谈，他说：“特大雨灾，阿里山上不了，与之相邻的日月潭游客当然就少，偏偏又有高雄市长发什么神经，举办达赖电影、会见新疆恐怖组织头目，导致大陆方面限制赴台人员，俗话说‘两牛相斗，麦子倒一角’，吃亏的还是我们百姓。”听着老伯的话，行走在冷冷清清的景区，看着一潭死水，游趣全无。
这次重游日月潭，上午十时就到了景区，游人已经不少了，可以看出大部分是大陆的团队。乘游船到潭南的玄光寺，在山门广场眺望日月潭全景。只见山峦环绕下的日月潭水碧波荡漾，光华岛就像一叶浮萍飘荡在湖面上，据说以之为界，北半部形如日轮，南半部形如月钩，“日月潭”之名由此得来。湖的四周有文武庙、玄光寺、蒋介石当年的别墅、高档旅馆酒楼等建筑，与山水相映，点缀成景。
十一时，离开日月潭，途中在水里乡的“羊肉大王饭店”吃了一顿“全羊席”，大家养精蓄锐，准备上阿里山。
记得前年到台湾，“八・八”雨灾刚过，阿里山山路严重损毁，听说要一年后才可上山，我们只好在山下的“天长地久”桥头望山兴叹。这次赴台行程已定，四月二十七日中午，竟然发生了阿里山小火车被大朽木砸翻，酿成大陆游客5死8伤的悲剧。二十八日清晨又发生箱型车翻落10米山谷，车上12名工人1死8伤的重大事故。虽然事故都已经过了半个月，大家都心有余悸。然而导游说，大树砸火车纯属天灾，箱形车坠谷也是意外，其实阿里山路况不错，安全没有问题。他还建议，半山腰有阿里山少数民族精彩的歌舞表演，不能错过，我们先观看表演，吃过晚餐再上山顶不迟。
生命最宝贵，安全最重要，没有安全就没有旅游。我对导游的“摸黑上山”方案极力反对，大家也认为趁早上山的好。
山路弯弯，左盘右旋慢慢上升。车窗外不时有一片片的茶园、一家家茶场、一间间茶店闪过，不时看到道路塌方正在维修，有的路段改为单行车道要等候单向放行。我真怕司机不小心出现“万一”！导游为了舒解大家紧张的情绪，播放了邓丽君那首脍炙人口的歌曲《阿里山的姑娘》。他说，“你们知道阿里山，多半是因为这首歌，阿里山的姑娘美如水，阿里山的少年壮如山。现在，阿里山的姑娘没有一个漂亮，阿里山的少年都没有我壮。”我们问他为什么，他说，“这首歌已经唱了四十多年，姑娘和少年都是五六十岁的老人了，他们的子女上学后都留在城市结婚生子，却把孩子又送回大山抚养。所以，现在阿里山上只有老人和小孩了。”
经过两个多小时的行程，终于到达山顶，把行李放进入住的大峰酒店，时间还早得很，于是游览巨木树群。
进入山谷，走了不远就可看到“象鼻迎客”老桧木头。这是一棵三代同株的红桧，第一代树龄1500年，枯死后倒地，250年后第二代籍第一代的枯树的养分茁壮生长，随着第二代根老干枯，300年后又生长出第三代，形成了三代同堂的景观。我很惊诧，桧木这种几百年的生命轮回、这种代代传承，不知道需要从自然界吸取多少能量！
往前走，只见一片红桧巨木群，林中建有旌功碑、树灵塔。高耸的“千岁桧”最引人注目。这棵树树围11米，树高35米，枝干已经朽空一半，据测量已经有2000余年的树龄。在它边上就是二ｏｏ六年经过票选的、具有精神象征的“阿里山香林神木”。它的树围12.3米，高45米，树龄2300余年，出生年代在东汉光武年间，因此称为“光武桧”。在这周围，大部分树龄都是上千年的，几百年的，随便一棵都超过几代人的年龄。在这里，我既对这些巨木强盛的生命活力而震撼、而敬仰，同时也会感叹人类生命的短暂与渺小。
沿着巨木群栈道往山谷下走，树林茂密，就像晴天变了阴天，初夏变了深秋，空气中淡淡的桧木香气沁人肺腑。仰头看到的是一棵棵参天桧木，低头看到的是一些叫不上名的青草小花。看来，世间的所有生命，天地都不会抛弃，大自然的情怀是多么的宽博。
在山谷的神木火车站边，我们看到了原来的阿里山神木。它是巨木群中最大最老的一棵，高52米，树龄在3000年以上。虽然日据时期幸运逃过被砍伐的命运，可惜在上世纪五十年代遭到雷击，九十年代又遭到大雨冲刷严重倾斜，管理单位只好把它放倒在原地。昔日神木的风采不见了，眼前唯有一大堆老杆虬枝，我只能发出一种无奈的感叹。
往回走途中，经过土地庙前的福德万古树，一阵山风吹来，一团云雾掠过，洒下一头雾水。心里一颤：这些千年古树，把根扎在高山大谷，餐风饮露，傲雪凌霜，阅尽沧桑。它们也许真的百炼成“仙”具有灵性。难怪有人说，树灵塔是日据时期日本人在这里滥砍巨木，触犯了树灵，因此建塔来祭祀树灵，也有人说，台湾同胞看到日本人把家乡土地的千年大树砍伐运到日本，建树灵塔是为了把树的灵魂留在家乡，因为“树有灵”，所以武刀砍不尽，春风吹又生。
第二天早起下山，前往台南，途经吴凤乡。前年，我曾经在这里的吴凤公园观看阿里山“番人”的表演，瞻仰了吴凤庙。此时，我的脑海又浮现“阿里山神”吴凤的英雄传奇。
吴凤（1699－1769），平和县大溪镇壶嗣村人。五岁随父吴珠、母蔡良惠渡台，居今嘉义县中埔乡。中埔地处阿里山麓。阿里山有大小“番社”四十八社，每杜数百人，生性凶猛，动辄杀人，所以汉人不敢前往。吴凤少年时经常随父到“番社”经商，有较多机会接触“番族”，渐渐地懂得“番”语，熟悉“番”俗。加上他豪迈坚勇，颇有侠士风范，“番”人对他有几分敬畏。当时清政府采取“抚番”政策，加强汉族与少数民族的和睦关系，设通事与“番”族联络交往，吴凤成为阿里山通事的最佳人选。
康熙到乾隆年间，吴凤任阿里山通事达四十八年之久（1722－1769），忠于职守，处事公平，力促汉族和番杜的贸易往来，深受番人信赖。但是，“番”人历有“粟祭”的陋俗，每年稻谷收获季节，必“出草”猎取汉人人头祭神。吴凤上任第一年，力劝番人戒俗，软硬兼施无效，最后达成协议：以牛代人祭神。这样过了五年，“番”人不干了，说“今年再不给人头，就杀吴凤祭神。”吴凤眼看推延不过，就取朱一贵义军死者遗留之首骨，以充祭事，每年一具。这样用了四十多年，尸骨用完了。“番社”又派人索讨人头，吴凤又做番人工作，又三年未用人头祭神。乾隆三十四年，“番社”发生瘟疫，死了很多人，番人认为是没有人头祭神所致，声言一定要杀人以谢神。吴凤知势不可止，好言相慰，并告诉他们：“明天一早，山中有一红衣帽的行人，你们可取他的头。但是有言在先，只准杀这个人，以后不准再杀人。”
第二天早上，果真看到山道上走来一穿红衣戴红帽的老者。埋伏山林的众“番”蜂开弓射杀，上前要割取其首，发现死者竟是他们的好友吴凤。各社“番”人闻知，悲痛号哭，声撼山林，忏悔莫及。于是众番社酋长聚议，立誓戒除“栗祭”恶俗。
吴凤去世后，被尊为“阿里山神”。嘉庆年间，继任通事杨秘根据汉“番”同胞之愿，在今嘉义县中埔乡社口村立庙祷祀，称“阿里山忠王庙”，于每年农历八月初十吴凤忌日举行祭祀。此后，台湾民众纷纷以冠名、塑像、立碑等形式表达仰慕之情，台湾的不少政要也在吴凤庙中题匾纪念他。同样在吴凤祖籍地漳州平和县大溪镇壶嗣（后时）村，村民们在吴氏宗祠“报本堂”设置吴凤事迹陈列宽，悬挂画像，设立神位，纪念这位为台湾开发、融合汉族和少数民族关系作出贡献的宗亲先贤。